自小长在西北的我，烟雨江南对我来说，一直有着无可抗拒的吸引力。所以，长大后总要找机会去看看。只是每次去因为时间关系，呆的时间不长，总是很遗憾。

水墨徽州，画里江南，虽不曾到过，但总在梦里出现。7月份，天气最炎热的时候，我选择前往黄山，我们口头所说的徽州。

到徽州之前，我对它的了解仅限于：在安徽、徽派文化、徽派建筑、程朱理学、笔墨纸砚，黄山迎客松这几个关键词，还有跟着妈妈看过的电视剧《徽娘宛心》，别无其他。

这些是空洞的，没有实际意义，因为我不曾来过，一切的向往都显得苍白无力。就像喜欢一个人，偷偷打听了太多关于他的事儿，却不曾牵手，便无法感受那一刻的心跳。

我们现在所说的徽州包括黄山市的歙县、黟县、休宁县、祁门县、屯溪区、徽州区等。千百年来，朝代不断变更，名称不断变化，但这些地域相对稳定，为徽州文化的形成、发展创造了条件。

黄山地处皖南，是江南的典型代表。古韵徽派，仅这几个字就够醉人心了。来之前看过太多青墙黛瓦的照片，让人神往。

刚到有着江南第一村、中国古建筑之乡美誉的呈坎古镇，一场大雨就毫不犹豫地泼了下来，打在莲叶上，好一幅大珠小珠落玉盘的图景。雨落下的瞬间溅起白色水花，如烟如雾。烟雨中的古镇，静谧安详，仿佛千百年来它都这样沉默着。

雨停了，从躲雨的亭子出来后径直往前走，就听到一妇人洪亮的声音，在为游客介绍徽派建筑，说着“拐弯抹角”的典故，听者或仰头看气派无比的马头墙，或俯身凝视绕墙而过的潺潺溪流，无一不露出称奇的神色。

这些妇人都是本地人，有陌生人（村落并不大，本地人互相熟识）走进古镇，她们就会迎上来热情地问“要不要导游？10块钱。没有人讲解是看不懂的。”

当你摆手，她们并不放弃，会继续跟着，直接讲起这里的历史，想要用这样的方式打动你。直到你漠然快步走向前，她们会找下一个目标。还有一些，并不理会你的不理会，直到你不好意思，就会将你的沉默当做允许，一路跟着你介绍，倒也尽心尽责。只是那些介绍词，千篇一律，没有新鲜东西。、

一个人，乐得自在是因为可以一整天不说话。避开旅游团，七拐八拐，就听不到他们一惊一乍的声音了，我可以静静欣赏眼前的美景。

青墙黛瓦终于不再是梦中之境，几百上千年历史的古建筑就在眼前。伸出手，就能触摸到历史的印记。信步其间，步移景异，脚下是青石板铺就的小路，长满了苔藓，我整个人都被这美好侵润着……

徽州，符合了我对水墨江南所有的想像。

来到著名的西递和宏村，同样躲开热闹的人群，我去到几户农家，在老屋前停留拍照，和古稀老人相视而笑，接过香甜的玉米杆大口嚼起来。在一家老店，品尝到了可口的石头粿，还有特色农家酿饮，无不让人回味。

村子里头，有很多小店里都会传来“铛铛铛”的声音，那是手艺人正在打磨一块老木。也有正在炒茶的老师傅，“带一点回去尝尝吧。”通常他们会这样说。

白天逛够了，近傍晚，回到屯溪老街，简单的休息后，跳进浓浓夜色中。气温终于降了一些，寻觅美食才是王道，葛根凉粉、烧饼、毛豆腐、合式糕点……统统装进肚子。葛根凉粉快吃完了，老板干脆又送我一碗。可惜不吃肉，未能品尝当地人强烈推荐的臭鳜鱼、炖甲鱼等。不过已经很知足了。

逛得差不多了，又被一阵香味勾去了魂儿。循味而去，各式各样的酱菜，引得口水在口腔回旋。买几罐带回去。

徽州文风昌盛、人才辈出，这和深厚的文化底蕴密不可分，这里的人重传统文化，所以无论走到哪里，都有大小书院、祠堂、牌坊，“远山深谷，居民之处，莫不有学有师、有书史之藏”果真不是虚名。还有文房四宝，徽墨、歙砚、澄心堂纸、汪伯立笔，都是这里的。

这里的人喜欢聚族而居，一个村落往往只有一个族谱，人口的流动性很小——这是我在汪氏宗祠了解到的。这里的人们喜欢建祠堂、祭祖先，宗族制度严格，长辈的吩咐是命令，先辈们的遗言是教条，各种族群内部的规矩祖训成为人们行事的准则。正是这样的代代相传，才没有让传统文化消失在历史长河中，可以让我们这些后人与古人对话。

徽州的古村落选址大多严格遵守中国传统风水规则进行，讲究依山傍水。老房子多以天井采光、通风，并与外界沟通，外墙很少开窗，走进去总给人一种幽暗凄迷的感觉。站在古井间，我在想，古老的年代里，大家闺秀们是如何生活的。

时间太短，想要了解的太多太多，留了不少遗憾。期待下一次再见，多希望有机会可以在这里生活一段时间，真正感受一回徽文化的魅力。

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